pailish | Jan. 5th, 2013

Jan. 5th, 2013

В самом начале своего существования Рига была окружена стеной, поэтому росла она не вширь, а вглубь. Узкие кривые улочки образовали сложный лабиринт, дома тесно прижимались друг к другу.
Первоначально улицы были широкие, но постепенно стали застраивать проезжую часть, и они стали такими узкими, что по утрам соседи, которые жили в домах напротив друг друга, могли по утрам прямо из окон здороваться друг с другом за руку.
( Read more... )( Read more... )

В книге “ Древние сказание о гильдии” говорится следующее: когда-то там, где сейчас находиться двор Малой гильдии был монастырь. Но рижане за наглое поведение прогнали монахов оттуда. И жители города, преимущественно купцы и ремесленники, решили забрать територию и здания себе. Первоначально здание капеллы Св. Иоанна Крестителя забрали для своих встреч представители купечества.
Это здание было не очень большим, но чистым, отдав ремесленникам второе здание монастыря, которое по своим размерам было больше, но не такое чистое. Со временем, когда количество купцов стало больше, они с ремесленниками провели обмен, на который вторые согласились. С того времени и возникли названия этих организаций – Большая и Малая гильдия
( Read more... )

Стоит эта башня на углу улиц Смилшу и Трокшню. Это единственная защитная башня, сохранившаяся в городе (говорят, их было 25).
Построили башню в самом начале 13века рядом с Песчаными воротами, через которые возили с даугавских дюн песок для строительства (поэтому башню иногда называют Песочной).
В башне 6 этажей, толщина стен - около 3 метров, современная высота от мостовой - 26 метров.
Башню назвали Пороховой в 17 веке, то ли потому что там хранили порох, то ли потому что над ней всегда клубились тучи дыма от пороховых зарядов.
В ходе войн башню постоянно обстреливали, говорят, даже сам Петр I стрелял по ней собственноручно. В стены башни вмурованы ядра, якобы в те места, куда чаще попадали снаряды.
В 18-19 веках в башне было пусто, холодно и сыро. Она оказалась никому не нужной. Тогда студенты политеха решили забрать ее себе. Они получили разрешение от городских властей на сбор пожертвований для восстановления башни(говорят, разрешение обошлось им в 1 рубль)и приступили к делу.
Собрали голубиный помет, скопившийся в башне за 200 лет, и продали на удобрение.
Они оборудовали там фехтовальный и танцевальный залы и студенческую пивную. Между прочим, именно из этой пивной начался распространяться нацизм. Именно здесь студент Рижского политеха Альфред Розенберг, будущий министр по делам имперских территорий нацистской Германии, студент Арно Шикеданц - идейный вдохновитель Пивного мюнхенского путча, и студент М.Э.Шейбнер-Рихтер, «павший герой нацистского движения» - убитый во время путча в 1923 году, создали первый в мире нацистский кружок и впервые сформулировали идею Рейха, ещё в 1912 году, когда Адольф только свои картинки малевал.
Сейчас в Пороховой башне Латвийский военный музей.

В Риге есть район Саркандаугава (Красная Двина) и улица Саркана (красная), улица Балта (белая), улица Заля (зеленая), улица Зила (синяя)

Есть Зеленая школа, Зеленый театр, Зеленый дом, есть Дом Черноголовых.

Зеленый дом

В 1898 году в Риге было решено, таблички с номерами в каждом городском районе красить в присвоенный ему цвет. Так внутреннему городу был присвоен красный цвет. Петербургскому предместью - синий, Митавскому - белый, а таблички Московского форштадта были жёлтого цвета.

Сейчас все таблички на домах синего цвета. Синий цвет, один из главных цветов на гербе Риги.

А еще когда-то в Риге была Синяя гвардия.
Говорят, что служили там сильные молодые рижане, "приличные в поведении и благочестивые", и что основная их служба состояла в том, чтобы участвовать в церемониях встречи почетных гостей Риги. Но судьбы солдат Синей гвардии оказалась трагичной. Все они погибли разом, очищая город от чумы, разразившейся в 18 веке. Похоронили их в общей могиле, которая находится где-то в начале теперешней улицы Лачплеша

Где-то вот здесь лежит Синяя гвардия

В церкви св.Петра есть склеп Синей гвардии. Но там не похоронен ни один солдат, это просто место памяти. Зато в самой церкви бродит привидение солдата Синей гвардии.

Рига уже в Средние века была крупным торговым городом. В городе существовала Большая гильдия местных купцов, которые жили в городе и занимались посредничеством. В противовес им приезжие купцы создали свою корпорацию, братство св.Георгия, в которое принимали свех заграничных неженатых купцов. Это были комиссионеры, агенты и приказчики рижских и заграничных фирм. Они занимались закупкой и доставкой товаров в Ригу. Занятие это было сопряжено с большим риском.
Корпорация была полностью светской. Холостые купцы-космополиты из этого братства на самом деле являлись членами тайного ордена.
У братства иноземных купцов было три святых-покровителей: святой Георгий, святая Гертруда и святой Маврикий. Это тот самый полководей Маврикий, который за распространение христианства подвергался жестоким пыткам. Однако Маврикий не отказался от веры даже тогда, когда на его глазах сыну Фотию отсекли голову. Мужество чернокожего воина и подвигло наших купцов выбрать его своим покровителем. Отсюда название — Дом Черноголовых.

Братство Черноголовых возникло как раз во времена разгрома ордена тамплиеров в Ливонии, поэтому им приходилась пользоваться герметическим языком мифов и легенд.
Так, надпись на фасаде «Если меня разрушат, я восстану вновь», власти поняли буквально и в 2001 году в честь 800-летия Риги восстановили полностью разрушенный во время Второй мировой войны Дом Черноголовых. До сих пор многие не считают его историческим зданием, ведь это по сути новодел, хотя и выполненный очень точно и тщательно. Говорят, эта фраза в полном соответствии с наукой Гермеса имеет иной подтекст: «Пока идеи правят миром, древнее знание бессмертно, оно восстанет из любой разрухи», и нет смысла восстанавливать то, что было разрушено.

Как бы то ни было, Дом Черноголовых сейчас существует, и его очень любят туристы. Кто знает, возможно лет через 200 рижане снова будут гордиться Новым домом. Именно такое название было первоначально у Дома Черноголовых.

( Read more... )
( Read more... )

Вся ранняя история Риги – это бесконечные разборки и свары между горожанами и рыцарями, в которые постоянно вмешивался рижский архиепископ, который хотел единолично властвовать в городе.
После того, как в 1297 году рижане разрушили первый орденский замок, рыцари послали за подкреплением и в 1330 году осадили Ригу. Рижане мужественно обороняли город, но голод оказался сильнее любого оружия, и он заставил рижан сдаться. Рижанам пришлось уступить ордену часть городских укреплений и ту часть территорий за городской стеной, где были огороды и пастбища.
Здесь и начали строить новый замок, причем, строить пришлось самим рижанам, виноватым в разрушении предыдущего замка.
Получилась настоящая крепость с толстыми стенами и двумя башнями по углам. Широкий ров можно было перейти только по под'емному мосту.
Вот этот самый замок, конечно, перестроенный за века, и стоит на городской набережной.

( Read more... )

Когда-то про Ригу говорили, что это город, в котором есть три диковины: "мост, что на воде лежит, Великан, что у ворот стоит и колокол, что снаружи башни висит".
Мост когда-то вел прямо от ратушной площади до Задвинья, но его уже давно нет, про колокол в другой раз, а вот Великан до сих пор имеется и зовут его Святой Христофор, или Большой Кристап.

Ярко раскрашенный деревянный человек с мальчиком на плече и фонарем в руке живет в маленьком стеклянном домике на набережной, недалеко от Рижского замка. Правда, это копия, а оригинал живет в музее.

Существует такая легенда. В незапямятные времена неподалеку от того места, где сейчас начинается Московская улица, а сто лет назад стояли Карловские ворота Риги, была пещера. В ней жил один человек огромного роста по имени Христофор. Говорят, он переносил людей через реку на своих плечах. И вот однажды осенью, когда бушевала непогода, волками выл ветер, и дождь лил как из ведра, великан проснулся от плача. Кто-то жалобным голосом звал на помощь. Христофор зажег фонарь и, перейдя через реку, увидел замерзшего голодного ребенка. Посодил он его на плечо и понес. Но удивительное дело: ребенок становился все тяжелее и тяжелее. Великан еле нес ребенка. но все же добрался до другого берега. Отнес он ребенка к себе в пещеру, согрел и накормил, а когда он утром проснулся, то вместо мальчика нашел груду золота. Сложил он золото в большую бочку и хранил до самой смерти. Похоронили его на том месте, где сейчас стоит Домская церковь. А потом по его завещанию построили город Ригу.

Похожая легенда существует у многих народов (один из символов Вильнюса тоже Святой Христофор). Но у нас в Риге, легенда приобрела свои национальные черты и стала одним из главных городских преданий.
( Read more... )

Рига немыслима без Домской церкви, ее считают матерью средневекового зодчества в Прибалтике.
Домский собор - это церковь Святой Марии, а популярное название пошло от немецкого der Dom, церковь, в которой служил сам архиепископ.

Старый собор Св. Марии упоминается в документах еще в 1206, но после страшного пожара 1211 года, началось строительство новой церкви.
Вот как описывается пожар в Риге в "Ливонских хрониках" 1215года: "После того, в Великом Посту случился в тишине глубокой ночи большой пожар в городе Риге. Горела старая часть города, та, что первой была построена и первая обведена стеной, от церкви Св.Марии, которая сгорела вместе с большими колоколами, до дома епископа и соседних домов, вплоть до церкви братьев-рыцарей. И сильно горевал народ о сладкозвучном боевом колоколе и о вреде, причененном городу. И отлит был другой колокол, больше первого
( Read more... )

К сожалению Средневековое убранство храма, в том числе сюжетные росписи, почти полностью утрачено. В интерьере преобладают произведения декоративного искусства маньеризма, барокко и новейшего времени.

Из них самые ценные: каменные надгробия XIV-XVII вв.; эпитафии Малой гильдии (1604, скульптор Б. Боддеккер) и К. Тизенгаузену (после 1611 г.); резной проспект органа (1601, органный мастер Я. Рааб, 1773-1776 гг., органный мастер Г.А. Контиус); скульптурный декор кафедры (1641, скульптор Т. Хейнце) и скамьи братства Черноголовых (1693, скульптор Д. Валтер); витражи (конец XIX в., работа рижской, мюнхенской и дрезденской мастерских).

Особенно я люблю витражи. (Позже сделаю пост о рижских витражах, у меня их накопилось достаточно много).
Средневековые витражи Домского собора не сохранились. Они погибли во время Реформации, как и многое другое, еще в 16 веке.
В конце 19 века были изготовлены новые витражи - настоящее произведение искусства. Но во время Второй мировой войны рядом с собором падали бомбы, и те витражи, которые не успели снять и спрятать, погибли. Но часть витражей все-таки сохранилась. Они и сейчас украшают окна. Эти витражи, технически сложние и яркие, посвещены истории создания Риги.
Когда в Домском соборе проводят концерты, собор подсвечивают снаружи, чтобы можно было внутри любоваться витражами во всей своей красе.
( Read more... )

Обожаю наши рижские витражи. Особенно зимой, когда из всех красок остается только серая во всех вариантах, и даже сочетание белого и черного так редко радует глаз, и тогда витражи становятся настоящей цветотерапией.
Знатоки истории Риги считают, что витражи были излюбленным украшением окон еще и потому, что зачастую многие рижские окна выходили на неприглядные дворы-колодцы. В серые пасмурные дни витражи создавали иллюзию красочной жизни за окном. Простые квадратные окна при помощи витража можно было превратить в роскошные стрельчатые окна какого-нибудь средневекового замка, а умело выбирая мотивы можно закрыть неприглядный вид какой-нибудь картиной, которая в разное время суток будет казаться иной.

( Read more... )

В Старой Риге невозможно заблудиться, куда бы ни пошел, обязательно выйдешь к собору св.Петра - это маленькая хитрость средневековых строителей - все дороги обязательно ведут к главному храму города.
Епископ Альберт построил свой замок прямо на берегу реки Риги, рядом воздвигли свой замок Меченосцы, а рядом с ними вскоре появилась церковь св. Петра. Это был триумвират, три главные силы - епископство, орден и городской магистрат.
Почему церковь св.Петра? Если кто не знает, Петр является небесным покровителем нашего города.
Золотой петушок венчает шпиль нашего собора, как и шпили церквей многих европейских городов.
"Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды", сказал Христос Петру во время тайной вечери...
Но в общем-то, религиозная подоплека петушка уже забылась, Золотой петушок стал символом наступающего дня и светлого будущего.
Впервые эта церковь была упомянута в хрониках в 1209 году.
Сначала она была деревянной, и была самым высоким зданием в Европе.
В 1409 году под руководством известного в то время ростокского строительного мастера Иоганна Румешоттеля была сооружена новая величественная алтарная часть здания.
Достраивать и расширять церковь Петра продолжали в течение всего XV столетия, особенно во второй его половине. В результате здание приобрело форму трехнефной базилики
( Read more... )

В церкви Св. Петра обитает солдат таинственной Синей гвардии. В XIX веке два смельчака решили доказать, что они не верят в привидения, и пообещали друзьям просидеть в церкви всю ночь. Более того - ровно в полночь вбить в одну из стен поблизости от алтаря пару гвоздей. Закончилась история, естественно, печально. Один из смельчаков выбежал из церкви с диким криком: «Синий идет!» Когда свидетели происшествия наконец решились зайти в церковь, они увидели и второго смельчака - он был мертв и прибит гвоздями к алтарю. Оставшийся в живых мужчина утверждал, что преступление совершил сам солдат Синей гвардии.

Вторая мистическая история о церкви Св. Петра связана с одним из рабочих, который заблудился в подземельях церкви. В результате он дошел до зала, в котором в пятидесяти саркофагах лежали монахи. Рабочий увидел бочку с водой и прикованной цепью кружкой и решил попить. Сделав первый глоток, он явственно услышал голос: «Донесем его до границы». После этого несчастный рабочий потерял сознание и пришел в себя совсем в другом месте. Более того - он очнулся только 50 лет спустя после того, как попал в подземелье.

А ещё в канун Рождества около церкви Святого Петра можно увидеть монаха в чёрной рясе с бутылкой пива. Говорят, что одного монаха замуровали при строительстве монастыря, стоявшего на месте церкви Святого Иоанна, чтобы он охранял монастырь от пожаров. На третью ночь раздались стоны, а потом из стены вылетел призрак монаха. Монах облетал монастырь каждую ночь. Он был тихим и спокойным. В течение нескольких столетий, однако, нрав его испортился: он превратился в пьянчужку. Как-то в Рождественскую ночь он в подвыпившем состоянии стал приставать к прохожим, рассказывать всякие непристойности. Протрезвев, понял, что натворил лишнего и... пропал. Говорят, что сейчас он допился до того, что вспоминает о своих обязанностях только в Рождество. Так что, если в Рождество увидите около церкви Святого Петра монаха - не пугайтесь, он мирный.

На территории нынешнего Конвента сета, между ул. Калею и Скарню, находился 3амок Виттенштейн. Сейчас то, что осталось от замка, здания по ул. Калею, 9/11 и Скарню 10/12, считаются самыми старыми каменными зданиями Риги.
А начиналась его история с 1201 г., когда епископ Альберт Буксхевден перенес из Икскюля (Икшкиле) свою резиденцию в Ригу, положив тем самым начало городу. В 1202 г. епископ Альберт и Теодорих, аббат Дюнамюнде, основали орден Меченосцев, чтобы иметь в своем распоряжении постоянное войско. В том же году был заложен новый замок рядом с епископским замком. В 1204 г. завершилось строительство необычного для здешних мест замка ордена Меченосцев, впоследствии названного «белокаменным». Он на самом деле был белым, т.к. строился из белого саласпилсского известняка.
Судя по остаткам фундаментов орденского замка, он был почти квадратным в плане зданием из доломита, занимая площадь приблизительно 14х17 м. В его корпусах площадью ок. 260 кв.м., с трех сторон окаймляющих замковый двор, были расположены резиденция магистра ордена Меченосцев, жилые помещения рыцарей, а также большой зал собраний и капелла св. Георгия, где происходили богослужения. Остатки Георгиевской церкви хорошо видны – они выложены из отесанных белокаменных блоков - это и есть старейшее здание Риги.

В 1236 г. Орден Меченосцев перестал существовать и и замок перенял в свое владение вновь созданный Ливонский Орден, а резиденции перевели в Цессиский замок, в Риге остался лишь небольшой отряд.
В 1297 году в городе по совершенно ничтожному поводу вспыхнула война между рижанами и рыцарями Ордена. Рижане построили мост через речку Ридзене вблизи орденского замка, но рыцарям это не понравилось, и они приказали мост снести. Этот приказ в свою очередь не понравился рижанам. Они напали на орденский замок и шесть десятков братьев-рыцарей были ими повешаны. Замок же был полностью разрушен, сохранилась лишь церковь св. Георгия, которую к тому времени использовал для своих нужд францисканский монастырь, расположившийся поблизости. На церковь у взбунтовавшихся рижан рука не поднялась…

После этого Орден боле 30 лет не мог закрепиться в Риге, и лишь в 1330 году сумел подчинить себе мятежный город. Хотя на самом деле рижан заставил сдаться голод. На месте разрушенного замка Виттенштейн был построен «комплекс призрения», или Конвент Св. Духа (по-немецки Convent zum Heiligen Geist). Комплекс включал в себя такие богоугодные заведения, как госпиталь, вдовий дом и приют «серых сестер» (монахинь). А Георгиевская церковь была превращена в храм Госпиталя св. Духа.

В 20-х годах XVI века в Риге началось движение Реформации, толпы новообращенных лютеран врывались в храмы, сжигали иконы, крушили алтари, разбивали статуи и священные сосуды.
Не избежал этой участи и храм Св. Георгия. Подвергшись варварскому разгрому и опустев, он уже никогда не использовался для общения с Богом…
С середины XVI в. здание превратилось в склад, который рижане долгие годы в насмешку называли амбаром св. Духа, где хранились лен, конопля, кожа, зерно и иные товары, поступавшие в Ригу. Складом здание храма оставалось в течение четырех веков.

Лишь в 1981 г. было начато восстановление и реставрация чудом сохранившегося строения. После объединения с прилегающими зданиями в них в 1989 году был открыт Музей декоративно-прикладного искусства. А двор Конвента стал самостоятельным мирком в центре Старого города, включающим гостиницу, музеи, антикварные магазины и многочисленные кафе.

Новое в старом. Лестница в Конвента сета.

p.s. первое фото из интернета, два других - мои.

Отто Гун, который был городским врачом и стал первым прививать рижан от оспы в 18 веке, оставил такие воспоминания о питании рижан: "Обед состоит из столь многих кушаний, что при последнем кушанье нельзя вспомнить первое. Здесь мало употребляют воду для обыкновенного питья, но более пиво. Простой народ здесь также живет не худо: он употребляет хороший хлеб, нередко мясо и рыбу, пиво и хорошее вино, грибы, сыр, ветчину…"
Позже моряк-художник А. П. Боголюбов с присущим всем рижанам снобизмом, говорил:
"... у нас в Риге при князе Италийском, графе Суворове Рымникском( внуке полководца Суворова), когда он был генерал-губернатором, с балкона ратуши между другими феодальными правилами для обывателей читалось, чтоб хозяева не смели кормить свою прислугу лососиной более 2-х раз в неделю, когда цена ей в городе была так дорога, что дай Бог богатому бюргеру есть её раз в 2 недели."

( Read more... )

у нас есть один дом о нем издавна нехорошие слухи ходят
будто бы в одной из квартир этого дома поселилась молодая пара
женщина была очень красивой а муж ревнивый
и вот в порыве ревности он ее убил а сам повесился
через время поселилась в этой квартире другая пара
однажды жена слышит дикий крик вбегает она в комнату и видит
мужчина на коленях держит женщину а та вся в крови
закричала эта женщина и все исчезло
потом исчезла и она сама а муж ее спешно уехал неизвестно куда
поползли слухи и будто бы другие жильцы стали видеть призрак женщины
после этого с жильцами этой квартиры стали нехорошие вещи происходить
говорят у всех кто там жил судьбы перекорежены
сейчас там жильцов нет дом обветшал стал рушиться
дом этот в самом центре Риги а своих покупателей не нашлось
несколько лет назад купил дом один эстонский миллионер
но до недавнего времени дом так и стоял заброшенный
дума обнесла дом сеткой и дала миллионеру полгода на размышления
не начнет ремонт – отберут но говорят с эстонцем тоже что-то нечисто
( Read more... )

Рижские витражи по своей красоте могут соперничать с лучшими витражами Европы.
"Витраж" происходит от французского "vitre" (оконное стекло).
Окрашенные лучи света проникают в душу подобно музыке и создает особую эмоциональную атмосферу, поэтому одними из первых витражи стала использовать католическая церковь.
Один из самых первых витражей был в монастыре Святого Павла в Англии. Он датируется 686 годом нашей эры. Однако, попытки создания чего-то похожего на витражи предпринимались и до этого. В раннехристианских базиликах V-VI вв. окна заполнялись тончайшими прозрачными пластинами камня, которые подбирались с таким расчетом, чтобы составить красивые орнаменты.
Самые известные рижские витражи находятся в домском соборе, изготовлены в Мюнхене и посвящены истории Риги.

( Read more... )

день разговоров с городом
можно хоть каждый день устраивать
особенно у нас в Риге
можно с кошкой поговорить
что на крыше Кошкиного дома стоит
спину выгнула хвост трубой задрала
все видит и все замечает
кто во что одет когда в филармонию идет
или про туристов иностранных расскажет
о чем они там болтают на своих языках
или про школьников которые на уроки не пошли
а по Старушке с самого утра слоняются
а если идти по Амату к Домчику
упереться в Шкюню и посмотреть наверх и чуть влево
увидишь большую собаку на овчарку похожую
собака сидит и внимательно на всех смотрит
можно ей подмигнуть и спросить как дела
она всегда молчит
но когда проплывают облака
кажется что она головой кивает и улыбается

( Read more... )

Большинство угловых домов центральной части Риги имеют угловые башни. Причем, башни имеются вне зависимости от архитектурного стиля углового дома.
Причин несколько.
Известный рижский историк Янис Крастыньш на своих лекциях по истории Риги об'яснял это так:
эти угловые башни - своего рода визитная карточка города, то, что делает Ригу неповторимой и отличающейся от других европейских городов. Скажем так, это был негласный этический кодекс среди местных архитекторов - соблюдать единство застройки города, делать акцент на перекрестках улиц в виде башен .
С одной стороны, это архитектурная мода: башней можно красиво подчеркнуть красоту дома. С другой стороны, это помогало распознать дом и привлечь квартиросъёмщиков.

В Швеции встраивание аналогичных башен в углы доходных домов как бы напоминало шведам об истории государства. Такие башни были характерны для замков 16-17 веков, периода наибольшего могущества Швеции. Так развивался "национальный" стиль в архитектуре. Но стокгольмские " угловые башни " значительно скромнее рижских, менее живописны и богаты.

( Read more... )

В советские времена все главные улицы всех городов союза назывались улицами Ленина. Не избежала этой участи и наша Бривибас иела

Улица Бривибас имеет давнюю историю, и застраиваться она начала в 17-18 веках, но в целом, она образовалась в начале 19 века и была первой длинной улицей за пределами города (до 1857 года). В 1818 году в районе сегодняшнего вефовского моста была установлена Триумфальная арка в честь победы в войне 1812 года и императора Александра. Отчего арку стали называть Александровскими воротами. Отсюда и улица - Александровская.
В 1923 году улицу переименовывают в ул.Бривибас, т.е. Свободы. В 1942 году немецкая оккупационная власть называет улицу в честь своего фюрера А.Гитлера. В конце 1944 года после освобождения Риги улица возвращает старое название - ул.Бривибас. А в 1950 получает название ул.Ленина. При получении независимости Латвией в 1991 году улицу вновь именуют ул.Бривибас. В короткие периоды истории улица имела еще некоторые названия, например, в 1919 году - ул.Революции.

( Read more... )

Одно из любимых моих мест прогулок в городе. Канал окружает старый город по всей его протяженности. Длина канала - 3 километра 200 метров. Глубина – до трёх метров (чаще всего – полтора).
Некоторые думают, что городской канал - это бывший городской ров. На самом деле городской канал появился уже после того, как ров засыпали (правда, часть канала проходит по тому месту, где раньше был ров). Вырыли канал в 1857 году. Он соединен с Даугавой у автовокзала, проходит мимо центрального рынка, пересекает Марияс, Бривибас, Валдемара, бульвар Кронвалда и снова соединяется с Даугавой в районе Андрейосты.
На канале живут дикие утки, лебеди, бобры. Есть Лебединый домик построенный еще в 1892 году. Канал пересекают 19 мостов и мостиков. В самом центре на берегу расположена Бастионная горка, насыпанная на месте бывшего Песочного бастиона. В 13 веке это был пригорок, о котором Генрих Латвийский писал: «Рядом совсем теперь город Рига построен». Бастионная горка охраняла в древности поселок Рига.
Когда вырыли канал и насыпали горку, начали создавать ландшафтный дизайн, который и сохранился до сих пор.
Бастионная горка известна тем, что нет, наверное, ни одного рижанина или рижанки, кто хотя бы раз не целовался там.

( Read more... )

Наверное, нет ни одного рижанина, который хотя бы раз в жизни не маялся с букетом цветов у Лаймы, и ни одной рижанки, которая бы не считала минуты, чтобы прийти к Лайме не слишком рано, но и не чересчур поздно.
У Лаймы всегда назначают свидания. "У Лаймы" - это у "часов Лайма". Говорят, часы эти были в Риге всегда, и сотворил их Господь в седьмой день творения и были они чисты и радостны, оттого и облюбовали их влюбленные.

Правда, зануды-историки утверждают, что установили колонну с часами в 1924 году... но какое это имеет значение? С самого начала часы называли Лайма и никак по другому (laime, если кто не знает, - это счастье по-латышски). Даже в 70-ые годы, когда колонну исписали лозунгами Слава КПСС, и слово Лайма исчезло, рижане тихо ругались, но все равно называли часы Лайма.

Рядом с Лаймой неизменный киоск. Говорят, в 20-ые годы в нем продавали конфеты Лайма, потом там торговали газетами и журналами, было кафе, сейчас - сувенирная лавочка.
Любой приезжий обязательно пройдет мимо этих часов (стоят они на входе в Старую Ригу). У Лаймы встречаются не только влюбленные, но и назначают деловые встречи.

По некоторым улицам Риги нужно гулять задрав голову, и ты поймешь, что оказался в одном из самых красивых городов Европы. Старинные дома Риги красивы, но похожие есть во многих городах , а такого количества интереснейшихдомов в стиле Арт Нуво (или как его у нас называют югендстиль) нет ни в одном городе мира. Именно это заставило ЮНЕСКО включить старый город в список архитектурного наследия, и именно поэтому Ригу иногда называют столицей Арт Нуво и музеем под открытым небом.

( Read more... )

Найти рижский музей югендстиля под открытым небом очень просто. От Милды - памятника Свободы пройти по улице Бривибас, выйти на улицу Элизабетес и вы уже в центре музея под открытым небом. Кстати, улица Элизабетес названа так в честь русской императрицы Елизаветы Петровны. Другая улица с домами югендстиля, улица Альберта, названа так в честь основателя Риги.

( Read more... )

Дом на углу барона и Блауманя - один из моих любимчиков. Построен по проекту архитектора Карла Фельско в 1903 году

( Read more... )

Дом в стиле модерн на улице Калею с солнышком на фасаде построен по проекту архитектора Пауля Мандельштама. Он проектировал и другие дома и здания в Риге (всего около 70), ему Рига обязана строительством водопровода (он руководил строительством), он проектировал рижский трамвай и по странному стечению обстоятельств два основных центра еврейской жизни Риги находятся в зданиях, построенных именно им. О смерти Пауля Мандельштама Википедия сообщает, что погиб он предположительно в 1941 году во время гитлеровской окупации в рижском гетто, по другим источникам - в саласпилском лагере смерти. Но на самом деле сохранились рассказы очевидцев.
Во время окупации Риги всем евреям было приказано носить опознавательные знаки и было запрещено ходить по тротуарам. Мандельштам шел в тот день домой и его заприметил один из местных полицейских: возможно он узнал Мандельштама (говорят, что возможно он был без знака), в общем полицейский прошёл за архитектором до его дома. Но чтобы зайти в дом, нужно было пройти по тротуару. У Мандельштама не было другого выбора и полицейский этим воспользовался. Мандельштам был убит у своего дома, на глазах своей жены. Такое было страшное время.

Пауль Мандельштам

Один из самых известных и красивых домов Риги на улице Кришьяна Барона, 12 напротив Верманского парка

Дом был построен в 1876 году для богатого немца, торговца льна Элерта Николая Пфаба. Пфаб выписал из Германии двух архитекторов: Вильгельма Бекмана и Герхарда Энде. Энде привез с собой молодого скульптора Августа Фольца, благодаря которому в дальнейшем Рига и стала жемчужиной югендстиля. А пока это был его первый заказ.
Дом построен так, чтобы лучи солнца постоянно попадали в дом, отражались от внутреннего декора и зажигали картины красочных витражей.
Над парадной дверью две девушки-аллегории: у одной в руке пучок льна, у другой колесо прялки – это символы богатства семьи льноторговца Пфаба.

( Read more... )

идем по улице Кришьяна Валдемара
названной именем лидера младолатышей
до Старой церкви Гертруды
что на пересечении Гертрудес и Базницас
лютеранская церковь в эклектичных формах
названная в честь покровительницы странников
первая церковь Риги построенная на выбранном месте
а не абы где найдется кусочек земли
не известно сколько на этом месте сгорело
было разрушено и поругано предшественниц этой церкви
творения архитектора Фельско
но жители Риги
бывшие или будущие странники
не должны оставаться без покровительницы
и дом ее будет стоять на этом месте всегда
пересекаем центр и идем по Гертрудес
даже если вы сотни раз ходили по этой улице
глаза ваши будут разглядывать до боли знакомые здания
и кто-то обязательно окликнет вас
Рига - город маленький
зажегся зеленый свет на переходе
пересекаем Бривибас
идем по Тербатас
если по ней идти долго-долго-долго
можно дойти до эстонского Тарту
раньше он назывался Тербата
но мы в Тарту не пойдем
мы выйдем на улицу Кришьяна Барона
собирателя дайн латышского народа
чтобы закончить прогулку между двумя Кришьянами

Историки называют время правления Армистеда (1901-1912 гг.) самым успешным периодом в развитии Риги. В городе строились кварталы в югендстиле, появились заводы по производству автомобилей и самолетов, увеличивалась территория парков.

Первый представитель этого семейства на Латвийской земле был Джордж Армистед I, торговец льном, который перебрался в Латвию из Шотландии. Он приехал в Ригу по заданию английского предприятия “Mitchel and Co” в 1812 г. В 1815 г. он вступил в общество Черноголовых.
Трудно сказать, чем руководствовался Джордж Армистед, когда из туманной Англии прибыл в не менее туманную Латвию. Но на берегах Даугавы англичанину так понравилось, что он решил обосноваться здесь надолго – открыл фирму по экспорту леса, а вскоре женился на одной из самых богатых рижских невест – немке Эмме фон Якоб. В семье родилось восемь детей, и все они получили прекрасное образование. Так, например, в особняк Армистедов на Марсталю, 19, частенько захаживал дирижер городского Оперного театра Рихард Вагнер – тогда еще никому не известный сочинитель подрабатывал уроками музыки.

( Read more... )

В одном из маленьких двориков Старой Риги, между улицами Вальню и Маза Смилшу, стоит скульптура Золотого рыцаря.

Памятник раньше стоял у городского канала напротив Бастионной горки . Установили его в 1897 г., скульптором был знаменитый в Риге Август Фольц. Рыцарь на колонне простоял до 1915 г., когда его хотели вывезти в эвакуацию вместе с прочими бронзовыми памятниками. Но оказалось, что под позолотой был цинковый сплав, и рыцаря сдали в музей истории города Риги и мореходства, где он и пылился в запасниках с полустертой позолотой. Сама же колонна простояла до 1931 г., когда во время борьбы с "немецкой Ригой" ее убрали.

Золотого рыцаря устанавливали в городе на деньги немецкой общины. Памятник символизирует и прославляет образ балтийского рыцарства в Риге.
Вообще в довоенной Латвии существовало культурное соперничество между немцами и русскими. И те и другие хотели показать, что именно они оказывают влияние на культуру Латвии.

Русские воздвигают Триумфальную арку, немцы — памятник Гердеру, Дом Видземского рыцарства (сейчас здание Сейма). Русские ставят памятник своим 400 солдатам, погибшим в Шведскую войну на Луцавсале, православную церковь на старой Привокзальной площади в честь чудесного спасения царя в железнодорожной катастрофе, немцы — Роланда на Ратушной площади и Золотого рыцаря напротив Бастионной горки. Русские строят Николаевскую и Александровскую гимназии, немцы — нынешнюю Академию художеств (тогда Биржевое коммерческое училище). Немцы — городской театр (ныне Латвийская опера), русские — свой театр (ныне Национальный театр). Немцы реставрируют свой культурно-политический символ, самый древний собор Риги — Домский, русские строят Кафедральный собор на Эспланаде.

Рижские бюргеры не возражали. Рига только выигрывала от таких политических споров.

Современного Золотого рыцаря восстановил известный рижский меценат Евгений Гомберг, и стоит сейчас рыцарь не на своем старом месте, во дворе Пассажа, который тоже принадлежит Гомбергу.
А дело вот в чем. В свое время наша бывший президент Вайра Вике-Фрейберга проехалась насчет памятника Барклаю де Толли, который Гомберг установил в центре Риги. Она сказала, что если "некоторые бизнесмены очень хотят ставить разные памятники, пусть ставят их у себя во дворе". Гомберг так и поступил — поставил памятник у себя "во дворе".
Рыцарь отлит из бронзы и покрыт сусальным золотом.

Риге почему-то везло с архитекторами. Одним из них был Август Рейнберг. Он учился в Риге, был членом Петербургского общества архитекторов, председателем Рижского общества. Строил и в Петербурге и в Риге.
Он построил Национальный театр в духе барокко

Все его здания были с какой-нибудь изюминкой. Даже собственный дом

На доме девиз(он ведь был немцем) - Arbeit ist des Buergers Zierd - Работа - украшение гражданина

А кроме девиза вот такая нотная запись.
Это главная тема из шестой части "Пасторальной" симфонии Людвига ван Бетховена. Тема более знакома как "Гимн природе" который, кажется, исполняет каждый школьный хор

Славой своей наша рижская сирень обязана одному человеку – Петерису Упитису. Его отец был богатым земледельцем. После прихода Советов землю у него отняли, отдали колхозу. Старший брат эмигрировал в Австралию. Сам он был инвалидом с детства, ходил на костылях. Он остался в Латвии. Родители умерли. Ему пришлось скитаться по разным районам, хуторам. Он был талантливым агрономом-селекционером, но приходилось работать батраком. В конце концов , нашелся добрый человек, который помог ему выбить свою собственную землю в маленьком городке Добеле и построить там дом . Он выращивал там сирень, лилии, розы, картофель, абрикосы, алычу, яблони, груши, японскую стелющуюся айву… Семена цветов присылал ему брат из Австралии. Сейчас в его саду музей-сад, который после его смерти пытались уничтожить, но местные жители спасали его много лет. Последние годы в этом уникальном саду во время цветения сирени проводят музыкальные вечера. А в Риге цветет сирень...

Один из самых замечательных наших соотечественников, Екаб-мореход, просто Петр I курляндского разлива. В энергии, предприимчивости, дальновидности и железной хватке эти двое стоили друг друга.

И вот легендарному персонажу латвийской истории - 400 лет. В честь этого юбилея банк Латвии выпустил монету

Во времена герцога Екаба Курляндия процветала.
На верфях Виндавы (Вентспилса) десятками строились корабли, в Либаву (Лиепаю) из курляндских колоний в Африке и Америке приплывали суда с пряностями, слоновой костью и прочими заморскими диковинками. В Гольдингене (Кулдиге) на реке Венте у самого широкого водопада в Европе были установлены садки. Во время нереста лососи, перепрыгивая водопад, попадали в плетеные корзины, и хитрый герцог получал тонны бесплатной рыбы.

В столице герцогства Митаве (Елгаве) возник первый в Балтии зоосад - рядом с герцогским замком жили диковинные звери и птицы.

Почтовая марка Латвии с изображением герцога Екаба

В поместьях герцога прижились лучшие достижения западной селекции - голландские коровы, испанские овцы, британские свиньи. На курземских землях порой собирали удивительно богатые урожаи. Достигалось это так. Создавался пруд, в нем несколько лет разводили рыбу, а затем спускали воду, и обогащенная илом земля не нуждалась ни в каких удобрениях…

В Курземе появились удивительные для Латвии того времени растения. К примеру, в Сабиле герцог велел сажать виноград, делать из него вино и продавать. Первый бокал вина герцог выпил сам не поморшившись. Вино сабилское, конечно, кислятина та еще, но герцог умудрился все его продать во Францию.
Виноградник, заложенный Екабом, жив и дает плоды до сих пор. Можно съездить в Сабиле и попробовать вино, которе дегустировал герцог Екабс. Кстати, сабилский виноград считается самым северным в Европе.

( Read more... )

Строго говоря, колонии это не латвийские, а герцогства Курляндского (государства на территории Курземе и Земгале со столицей в Митаве).
Курляндия было самым маленьким государством, колонизовавшим африканские и латиноамериканские земли.
В 1651году судно "Der Walfisch"("Кит"), экипаж которого полностью состоял из жителей Курземе, встало на якорь в устье реки Гамбия, в Западной Африке. А произошло это благодаря герцогу Екабсу(Якобу Кеттлеру), который купил у местных племён необитаемый остров в 10 километрах от устья Гамбии. Курляндцы назвали остров St. Andrews(Св. Андрей). Построили лютеранскую церковь, форт Екаб (Fort Jacob), жилые дома, склады. Позже появилось кладбище.
Первых поселенцев было около сотни. Но когда поселенцы укрепились, Екабс купил часть суши и основал курляндские деревни. Крестьяне вели сельское хозяйство традиционными латышскими методами, пели латышские дайны и водили хороводы. А рядом местные негры пели свои песни и танцевали свои танцы.
Но в 1659 году голландцы высаживаются на остров и отбирают его у курземцев, потом у голландцев остров отбирают англичане, затем французы, потом снова англичане... короче, за вход в одну из главных рек Африки бились столетиями, но первыми-то его заняли курляндцы!
Сейчас этот остров называется островом Cв. Джеймса(так его назвали англичане, отобрав у курляндцев).